高度陈年的麦芽威士忌并不会比“young”、“very young”的酒优秀，反之亦然。
假设一桶麦芽威士忌它在当时生产时工艺没有出现异常且装桶质量、储存环境也无异常的前提下，不考虑每桶陈年过程中微环境的影响，那么一桶好酒一定是酒与桶结合到最佳状态时装瓶的产物，因此酒的品质与桶陈状态的关系才是最重要得。
此外，Talisker 10yo、18yo都是勾兑酒，考虑到勾兑师、蒸馏厂经理对产品风味的设计以及陈酒资源、勾兑成本的问题，有可能出现某一蒸馏厂的核心系列中陈年程度较高一些的装瓶品质会弱于它的某些“兄弟”，但是这个问题在Talisker、Glenfarclas这两家蒸馏厂不存在，它们的陈酒资源还算丰富且实际控制人资金充裕请得起水平不差的勾兑师。
酒的个性是蒸馏工艺与陈年工艺的反映，若一支酒所含的基酒在生产、陈年时的工艺、环境没有出现异常的情况下，那么“柔和”、“淡”仅仅就是我们饮用这支酒时口感的反馈了，与年份、陈年程度没有什么关系。
此外，高度陈年或者高年份的酒并不意味着柔和、平淡，冲击力、浓烈并非仅仅是新酒的独有属性，一款质量正常的高度陈年或者高年份的麦芽威士忌会有非常明显的陈香，“陈”是陈年造就的独有风味，绝不是陈旧，它的风味表现形态可以是非常清新（Laphroaig 30、40yo ob、Ardbeg 70年代ob稀释勾兑版）、极度富有冲击力（Convalmore 36yo ob）或者年轻的朝气（Lagavulin 1976年份3款ob）。
生产、陈年、装瓶都在正确的时候进行且操作没有差错，那么出来的酒必定不会差，再次强调年份、陈年程度与酒的品质关系不大。
我不是袒护高年份、高度陈年的酒，体验过的IB出品的40yo+与50yo+的没有太多给我留下特别出彩的印象、甚至吸收的木气太重或者装瓶时间过巅峰期已远变成病态的也遭遇不少，不过这与陈年程度关系不大，是环境、酒桶、勾兑/选桶技艺的问题。
文章来源：维诺卡夫
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