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春天在肉库区(meatpacking district)新开张的日本餐馆“Ryu”里有种鸡尾酒可以跻身全纽约最昂贵的鸡尾酒之列。它由萨泽拉克鸡尾酒(Sazerac)演变而来，名叫“将军的权柄”(Shogun’s Grip)，价位定在35美元，完全是高级主菜的价格。餐厅当时的饮品总监亚当·舍曼(Adam Schuman)把价格定这么高是非常有理由的。因为它的基酒是山崎(Yamazaki)18年威士忌，这种麦芽威士忌酒由日本三得利公司(Suntory)出品，一瓶就要140美元。

“将军的权柄”定价那么高，因此Ryu一晚上至多只能卖出一两杯。但是山崎威士忌的酒瓶还是接连不断地从酒品专卖店的货架上消失。和“将军的权柄”形成鲜明对比。

几十年来，日本威士忌酒在美国市场一直没能取得成功，不过近年来却有上升势头。去年，三得利公司在美国的销售额增长了44%，公司声称出现了供不应求的局面。于是去年和今年，山崎12年和18年威士忌的价格也增长了10%。“我们希望消费者把日本威士忌当作高端酒品，”三得利公司美国营销部门主管Yoshihiro Morita说。

山崎酿酒厂于20世纪20年代落成，标志着日本威士忌开始了商业化生产。与苏格兰威士忌、爱尔兰威士忌和波旁威士忌相比，日本威士忌在这个领域里只能算作小字辈。

最近30年来，其他品牌的威士忌都已被美国人重新开发了一个遍，现在轮到日本威士忌了。如今在美国终于可以买到日本威士忌酒，这个事实本身也推动了美国人接受日本威士忌。

1990年，三得利公司不声不响地推出了山崎12年威士忌，长期以来，它都是山崎威士忌品牌唯一的一个品种，直到2005年，公司又推出了山崎18年威士忌。2010年，美国市场上有了第一款日本调和威士忌——三得利的“响”(Hibiki)。去年，白州（Hakushu，三得利旗下的另一大酿酒厂——译注）12年威士忌也在美国初次登场亮相。今年下半年，三得利公司在美国市场上的统治地位受到它的主要竞争对手日果(Nikka)公司的挑战，该公司在美国推出了自己的余市单一麦芽(Single Malt Yoichi)15年威士忌和竹鹤纯麦(Taketsuru Pure Malt)12年威士忌。

“两年前，假如20个消费者里有一个曾经品尝过日本威士忌，那就算走运的了，”坐落在翠贝卡(TriBeCa)的烈性酒大卖场 “白兰地图书馆”(Brandy Library)的老板弗拉文·德索布林(Flavien Desoblin)说：“现在，每20个消费者里起码有5个知道日本也出产威士忌，而且还买过。要知道美国是波旁威士忌的天下，这样的数字已经相当惊人了。”

三得利威士忌在美国的销售额有了显著增长，于是公司在美国任命了两位品牌形象大使，先是纽约调酒师加德纳·丹恩(Gardner Dunn)，后来又任命了旧金山的酒保尼亚·怀特(Neyah White)。怀特先生两年前上任时并不是日本威士忌的狂热爱好者。“我尊敬它，但我可不愿意过分为它摇旗呐喊，”他说：“老实说，我对它还有点看不起。威士忌酒的世界实在太大了。”

20世纪的大部分时间里，日本酒厂都只是被当作失败的苏格兰威士忌酒生产者。当年三得利的第一位酿酒大师与日果公司的创始人竹鹤政孝(Masataka Taketsuru) 在苏格兰学会了酿酒技艺，又在日本按照苏格兰的地貌和天气找到了适宜的地点，建立起酿酒厂。这些生产者们甚至模仿苏格兰人对威士忌的发音，不把“whiskey”里的那个“e”拼写出来。不能否认，日本威士忌品尝起来不太像波旁威士忌之类，确实更像苏格兰威士忌，不过品酒家们现在更加注意欣赏日本威士忌的与众不同之处。

“三得利公司的创始人希望创造出真正的日本威士忌：微妙、精纯而又回味无穷，能满足日本人细致优雅的品位，”在三得利工作了10年的酿酒大师Mike Miyamoto说，“为了创造出这样一种微妙的口味，就必须把许多种威士忌混合在一起。如果只有一两种色彩，又怎能画出美妙的图画呢？”

但是要找到这些可以混合在一起的元素却绝非易事。苏格兰威士忌的生产者们可以互相交换自己酒厂的产品，用来制作调和威士忌，日本酿酒者们彼此之间却不互相交换，而是在酒厂内部使用各种酵母、不同品种的大麦和不同程度的泥煤烟熏味创制出无数种搭配。

他们让蒸馏液通过一系列形状大小各异的蒸馏器，然后放在一系列各种材质的木桶里进行陈化，包括初次使用的美国橡木桶、从各家供应商处购得的使用过的美国木桶、装过雪利酒的木桶和装过红酒的木桶。此外，为了给威士忌赋予一些本土色彩，有几种威士忌还使用装过青梅酒的桶，以及用昂贵的日本橡木（名叫mizunara）制成的桶，据说这种橡木可以为威士忌增添一丝焚香的香味。

有了这么多处理方式，酿酒者们可以尽情发挥他们对调和威士忌的热情。此外日本威士忌和苏格兰威士忌还有一个不同。在苏格兰，单一麦芽威士忌是酒厂格外宠爱的孩子，调和酒只是用来赚钱的，有时候会沦为毫无想象力的行货。而日本酒厂虽然也严肃对待单一麦芽威士忌，但是调和酒在他们手中却永远不会退居次席。

“日本人将酒进行调和完全是出于不同的原因，”怀特先生说，“对他们来说，调和酒并不是简单的事情。他们酿造出各种不同的威士忌，为的是把它们放在一起，制成一种出色的日本威士忌酒，通常都是高杯威士忌(highball)。”

“响”是由20种不同的威士忌混合而成，“兑水饮用风味最佳，”怀特说：“它口味微妙，回味无穷。用语言很难描述。”

德索布林先生却觉得描述日本威士忌的魅力没有那么困难：“日本威士忌是由上等美酒的品尝者精心酿制的威士忌。和其他国家相比，日本酿酒者更注重酒体和口味的质感。他们希望创造出一种微妙而柔润可口的味道，同时又不是那么咄咄逼人。表面可能酒劲很大，但其实入口都极其丝滑。”

除了山崎12年威士忌之外，三得利的产品价格都非常高昂，所以不常被用在鸡尾酒当中。事实上，三得利的首席调酒师Shinji Fukuyo刚一听说舍曼先生的“将军的权柄”时非常不快，觉得这样是亵渎了自己的杰作。于是丹恩先生带他去“Ryu”，品尝了一下这种冒犯他的饮品。“没过一会儿他就点头表示认可，”舍曼先生说。

文章来源：纽约时报中文网
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